Эй! Спасибо, что решили посмотреть на тему! Осмотритесь вокруг
и подпишитесь на RSS, чтобы узнавать обо всех обновлениях. До встречи!

Рубрика : Uncategorized

СКАНДАЛ НА МАЧУ-ПИКЧУ

Ща будет наезд на любимый туристами объект Мачу-Пикчу в Перу. Я был изначально настроен против Мачу-пикчу. Но, как пела группа Рондо, котрую уже никто не помнит, «бегу за толпою, видно уже привык». И если в первый свой приезд в Перу моя внутренняя жаба зажала денег на посещение этой достопримечательности, и я уже тогда точно знал, что мне всё это не понравится, то сейчас отвертеться от его посещения у меня не было шансов. Толпы туристов, «пиздецблятьзачтотакие» цены, безжизненная археология, затерянная в джунглях.

Мачупикчу — ценнейший продолжатель цепочки «Акрополь — Петра — Китайская стена — Тадж Махал — Христос в Рио — …» короче, полная хуйня за большие бабки. Ради чего сюда едут все эти иностранцы? Ради того, чтобы сфотографироваться на фоне, еле пережить синдром высокогорья, всё ради очередной галочки против распиаренного чуда света?»Ооооо c’est tres beau!» — слышу я их возгласы с одной стороны.
-У меня была четыре раза остановка сердца пока я лез вверх, но я добрался! — говорит с другой еле живой старичок.
Кстати первый индейский президент Боливии Эво Моралес в 2011 году отметил в Мачу-Пикчу Рождество и установил рекорд, забравшись на гору Уайна-Пикчу (как раз она присутствует на всех фотографиях) всего за 22 минуты. Обычно на нее лезут в течении часа, и квота ограничена 400 человек на подъем в день.
Молодежь позируют на фоне достопримечательности согласно мейнстриму: то есть спиной к камере с развевающимися волосами, лицом к развалинам)
Всегда хочется саркастически озвучить происходящее томным голосом:»Вот я стою перед тобой, древняя цивилизация!»»Да мне как-то по хер! — отвечает древняя цивилизация, — хоть голым для своего инстаграмчика тут сфоткайся. только хэштег не забудь.»Я стою и смотрю на тот ракурс, который откроется вам в гугл картинках, если вы введете «Мачу-пикчу», и думаю: «Ну и?»видео, вызов полиции, монолог автора, скандал, интрига, расследование… — в новом ютююююб-видео на канале «Петенька-планетка»

От Агуас Кальентес до Мачу Пикчу — ходит бесконечно автобус: вынь да положь еще 24 доллара. Вход в Мачу Пикчу еще 40 долларов. За возможность по жаре лезть по перуанским горам среди себе подобных европейские пенсионеры выкладывают 200 долларов. Перуанцы от балды что ли эти цены рисуют??!

Словно кто-то однажды написал хороший отзыв на Трипадвайзере про Мачу-Пикчу и народ устремился.

А я знаю кто это был. И это единственный человек, которому я завидую во всей этой ситуации, — его зовут Хайрам Бингем. Его имя не особо известно широкой публике, но именно он в 1911 открыл Мачу-Пику. Иностранцы, судя по оставленным надписям на стенах, были здесь и до.

Но официальное открытие приписывают именно Бингему, Куда он шел, что искал, какие были его первые впечатления, когда перед ним открылся этот вид… К Мачу-пикчу его привел выделенный в соседнем индейском селе мальчик-проводник, заработавший несколько солей. Перуанское министерство туризма качает из Мачу-Пикчу сотни тысяч ежедневно. Бингем писал, что не такое уж и затерянное было Мачу-Пикчу в момент обнаружения: к нему даже вела дорога. Но в масштабе Перу попробуй найди…

Я снимал здесь свой известный трэвел-проект Garlic-man. Только мой Garlic-man взгромоздился на камень, как появился охранник с бешеными глазами и крикамиProhibido! («запрещено» исп.)Ему не понравилось всё: что человек решил переодеться в Мачу-Пикчу (проебидо!!), что залез на этот камень (дважды проебидо!), что стал переодеваться обратно.

«Я вызываю полицию!» — сказал он, владея только испанским. полное видео разборок можно посмотреть здесь Мы собрали в кулак все свои запасы «эспанёль», чтоб объяснить ему что ничего плохого и никакого оскорбления инкской цивилизации сие действо не несет. Ну он же не поссал в конце концов — тем более что костюм не позволяет этого сделать в любом случае))). Со всех сторон к нашему эпицентру потянулись зеваки. На Мачу-Пикчу впервые за сто лет начало хоть что-то происходить!!!

Когда до охранника с его бесконечным «проибидо» какие-то вещи доходили — он разыгрывал спектакль поднося игрушечную рацию, в которую отменял вызов наряда полиции. Когда наше давление усиливалось — вызывал их снова. Из его речей мы поняли только одно — вот если бы мы в таком костюме вошли на территорию Мачу-Пикчу — тогда можно.

«А переодеваться, да еще и в зеленое, — нельзя!!» — а в красное? — спрсили мы, добивая его нервную систему, и он снова, пусть и в полуобморочном состоянии, стал звать полицию.

и кстати почему на этот камень нельзя забираться? а вон тем прыщавым хипстерам на другой можно? Нельзя ли как-то зелеными галочками пометить разрешенные камни, а красным крестиком — запрещенные? Вообще я не был бы против сопровождения полицией до выхода с территории. Солнце уже припекало значительно, смотреть было больше нечего. Кстати, на территории Мачу Пикчу даже есть нельзя — проибидо. Короче, полное проибидо. На обратном пути в вагоне поезда нам снова показывали фешн из лам и альпак…

Вернувшись в гостиницу к вайфаю — я выложил фото «столкновения» с охраной… нашлось несколько человек, что обвинило нас в оскорблении этим костюмом инкской цивилизации. А я считаю, что оскорбление началось с тех пор, когда они запустили туда стадо туристов — и теперь уже ничего не поделаешь.

Когда тебе хочется насладиться суровой, но красивой природой, когда хочется ощутить послевкусие хорошего односолодового виски, когда ты уже готов проникнуться легендами и сказаниями былых времен, а у тебя только 3 дня в багажнике отпусков — надо ехать в Северную Ирландию! Здесь на сравнительно небольшой территории все это можно и увидеть и послушать и выпить. Так что вперед!

Веревочный мост Carrick-a-Rede перекинут на небольшой скалистый островок Carrick. Изначально мост был сделан еще 350 лет назад местными рыбаками — ловцами лосося — для того, чтобы они могли забросить огромную сеть в море со скал. Тогда у моста был только один поручень и доски внизу были с большими щелями между ними, что делало мост очень опасным, особенно в плохую погоду. Длина моста 20 метров, а высота над морем — 30 метров.

Полностью мост обновили в 2000 году и теперь это популярная достопримечательность. Перейдя по мосту на небольшой остров Carrick, можно любоваться красивыми видами вокруг, а любители птиц могут здесь понаблюдать за пернатыми.

Тропа гигантов — плато из базальтовых колонн, сформированное в результате вулканической деятельности миллионы лет назад. По легенде, здесь между двумя великанами разыгралась битва. Ирландский гигант Finn McCool решил прогнал угрожавшего Ирландии Шотландского гиганта Benandonner. Finn хватал куски скал и бросал их в море, так образовалась тропа, по которой Finn смог бы догнать Benandonner. Но увидев, как огромен Benandonner, Finn испугался и спрятался: хитрая жена выдала его за своего ребенка. Benandonner, в свою очередь, увидев, как огромен ребенок, ужаснулся, подумав, каков же должен быть его отец И поспешно ретировался…

А вот согласно распространенному сегодня представлению, базальтовые столбы образовались после отвердения изверженной базальтовой лавы в результате образования сети трещин вследствие термической усадки лавы (начиная с поверхности) при остывании больших однородных объемов лавы от температуры отвердения до температуры окружающей среды. При этом в результате разрастания термотрещин от быстрее остывшей поверхности к центральным зонам более горячей (но уже затвердевшей) лавы образовались регулярные массивы плотно прилегающих друг к другу столбчатых отдельностей правильной призматической формы, разделенных трещинами термического происхождения, направленных, в основном, перпендикулярно поверхности массива (по градиенту температуры во время остывания массива).

В пять утра пройти вдоль скал, потом спуститься вниз по лестнице и тропинке к морю и понаблюдать за рассветом и волнами — бесценно

Знаменитую Темную аллею не так легко увидеть пустой. Даже в шесть утра.

Могучие буковые деревья были посажены здесь в 1750 году (!!!) семьей Стюартов, чтобы впечатлить гостей их поместья. Поместья давно уж и нет, а деревья до сих пор радуют нас. Ну и конечно без легенды тут тоже не обошлось. По легенде, в сумерках на дороге появляется призрак Серой Леди, который медленно парит вдоль деревьев и исчезает за последним деревом

Как-то странно смотрятся атрибуты современного мира среди этих деревьев-исполинов.

Замок Dunluce построен семьей Маккуиланс в начале 16 века. И после века борьбы замок окончательно переходит к шотландскому клану Макдоланьдов. Драматическая история замка не осталась незамеченной и теперь она фигурирует в местных легендах и сказаниях. Одна легенда гласит, что однажды вечером, в сильный шторм ужин в замке был прерван из-за того, что половина кухни упала со скалы в море, унося с собой не только посуду, но и слуг.

Графство Донегол — дикая ирландская глубинка, с изрезанными скалами побережьем и невероятным количеством мегалитов и древних сооружений. Может, это и не самые туристические места, но зато самые спокойные и невероятно красивые. Стоит сюда приехать на недельку, чтобы с толком, с расстановкой посмотреть на морские арки Crohy Head и Greak Pollet, прогуляться по национальному парку Glenveagh и много-много-много еще чего.

В Донеголе есть побережье Bloody Foreland, получившее свое название из-за красных скал и камней, которые на закате приобретают кровавый оттенок.

Мы погуляли по такому пляжу с крупными камнями. Размером этак от куриного яйца до яйца динозавра. И все эти камушки настолько округлые, что возникает стойкое ощущение, что их сюда приволокли когда-то давно и бросили.

Скорее всего после извержения вулкана они долго лежали на морском дне, круглея и круглея век от века, а потом, при очередных подвижках земли оказались над водой.

Fanad Head Lighthouse был построен после того, как в 1811 году фрегат Saldanha в поисках убежища от разыгравшегося в океане шторма потерпел крушение на местных скалах. Единственным выжившим был капитанский попугай. Колокол с судна до сих пор можно услышать в церковной колокольне донеголского городка Portsalon. Вот такая вот история.

Но место действительно красивое, впрочем как и все скалистое побережье Донегола.

Церковь Dunlewey приютилась под тенью самой большой горы Донегола Erregal. Интересно, что церковь эта не такая уж и старая, построена Джейн Смит Рассел после смерти ее мужа в середине 19 века, из местных материалов: белого мрамора, голубого керамогранита и красного кирпича. C середины 20 века церковь не действует, а потолок сняли из соображений безопасности.

Где еще отдохнуть усталому фотографу-путешественнику в конце маршрута, как не на месте Grianan Ailligh — большого форта с каменными стенами на высоком холме. Форт этот был королевской крепостью с 5 по 12 век. А ученые предполагают, что раньше на этом же холме было священное захоронение еще с 3 века до н.э.

Выше, в предыдущей части, я уже упоминал проблемы с водой в Великобритании. Первое — это идиотское отсутствие нормальных смесителей для воды, типа мы уважаем традиции и нужно затыкать дырку для слива воды чем-нибудь, поскольку в половине мест общего пользования пробок нет; и второе — это напор воды. Ну или вернее его полное отсутствие. С водой вообще в Европе напряженка. Честно сказать, везде, за исключением родной Москвы, вода течет плоховато. Нет вру немножко, отлично текла вода в Рейкьявике. Но тут это просто какие-то писисироткиХаси. Мучительно мерзнуть под слабо-слабо льющейся тоненькой струйкой. Апофеозом маразма оказалось наличие, разделенного на горячую и холодную часть, смесителя воды в самолете Бритиш Эйр! Тут уж совсем было смешно. И хотя краники были рядом вода текла исключительно при удержании нажатия на кран. Отпускаешь руку — воды нет. А кранов два! То есть моешь по очереди одну руку, пока другой держишь нажатым кран. Не поверю в ТАКИЕ традиции! По секрету Иен и Томас, возившие нас по Шотландии признавались, что традиции вещь конечно хорошая, но дома у них вполне нормальные европейские краны стоят. Зато одеваться в красные мундиры, красить телефонные будки, автобусы и почтовые ящики в красный цвет, это хорошая традиция. И она очень украшает лондонскую жизнь!

Меня не покидал боевой задор посмотреть на столицу, походить, понаслаждаться ранним весенним теплом. Размять косточки и накачать расслабившиеся от сидения за компьютером мышцы. Да и город-то ведь как хорош! На следующий день после поселения в отеле мы долго искали остановку автобуса. Но не простого красного двухэтажного, таких как раз в Лондоне полным-полно, а заранее забронированного в Москве туристического обзорного.

Я нашел на сайте http://www.visitlondon.com/ возможность заранее оплатить посещение Тауэра, чтобы не стоять в очереди (про него я расскажу попозже), и билеты на три дня на автобус, работающий по принципу «прыг-скок». Как и в других столицах Европы такая система очень удобна. Кататься можно весь день, только подходи на остановку и садись в bus. Проблема случилась из-за того, что на сайте я не нашел маршрута с остановками — такую карту дают в самом автобусе, но нужно было найти для начала первую. Ну то есть любую. У меня был список остановок скачанный с сайта, но без точного описания их местонахождения. От нашего отеля мы приехали по центральной линии метро на Пикадилли-Сёркус и дальше начали метаться в поисках остановки. Вежливые и участливые полицейские пытались нам помочь и дружно указывали руками в разные стороны. Никто толком не знал, где же находится остановка проклятого автобуса. Да и сам автобус в поле нашего зрения среди сотен других совсем нам ненужных как-то попадаться не собирался. Долго ли, коротко ли, как говорят в сказках, но мы добрели до другого места — остановки метро «Грин-Парк», где обнаружили, что остановки нашего и других подобных автобусов пишутся крошечными буквами на маленьких белых табличках на столбах. Не знаешь, так и не найдешь. Зато потом уже наступил долгожданный отдых нашим натруженным ногам. Из плохого только оказалось то, что автобус ходит по сравнению с другими аналогичными маршрутами редко — раз в пол-часа. И приходится ждать не отходя никуда. На снимке, кстати совсем другой автобус, как раз тот, что не нужно бронировать и который часто ходит. Теоретически мы знали, что можно сесть на простой автобус (билет на метро давал такую возможность) только вот маршрутов мы не знали. Да и не спешили никуда. Но зато со второго, открытого всем ветрам, этажа автобуса, открывался такой чудесный вид… Далее я выкладываю снимки, часть из которых была сделана как раз из него.

Эту серию я назвал United Color of London и это моя любимая серия.

Надеюсь, что ты, дорогой читатель, меня простишь, поскольку мне более близок совсем даже не эпистолярный жанр. После фоторассказа о Риме я решил поделиться первыми впечатлениями от знакомства с Великобританией. Мы с моей женой Олей и Максимом прилетели в Хитроу и там же решили на автобусе доехать до нашего отеля. В нём мы с Олей собирались остановиться на пару дней для знакомства с Лондоном. Сойдя с трапа самолета я ожидал увидеть типичных англичан, которых, как мне казалось, я уже заочно знал по прочитанным в детстве книгам. Я хорошо представлял их лица — чопорные и полные презрения к чужакам. Естественно, увидели мы совсем другое. Среди служащих аэропорта я никаких таких англичан не обнаружил вовсе. Более того все они были очень смуглы и в большинстве своем напоминали индусов или ещё каких-то людей явно не коренной национальности. На паспортном контроле нас вообще проверяла женщина укутанная с ног до головы во что-то очень мусульманское на вид и мне показалось, что вот-вот она достанет из-под полы автомат, гранату, в крайнем случае у неё обнаружится пояс шахида. Но ничего, очередь прилетевших пассажиров преспокойно текла мимо неё, других индусов за стеклами пропускных кабинок, управляемая второй точно такой же женщиной с рацией в руке. Максим заявил, что ехать на такси из аэропорта дураков нет, а на его айфоне есть программа с лондонским метрополитеном, которая нам сообщила, что из аэропорта до станции, где располагается отель ехать на метро 80 минут. Да ну, — махнули мы руками, поедем автобусом, благо должно быть недалеко. И почапали к остановке. В дальнейшем выяснилось, что водитель автобуса сам должен выдавать билеты, но общался он на очень странном английском языке и на вид был опять чрезвычайно смугл. На вопрос: сколько же нам всё-таки платить за билет, он выдавил что-то похожее на четыре и пять. Чего четыре, какие пять? Я протянул 50 фунтов. Он замахал руками и опять начал твердить про четыре и пять. Я говорю Максиму, который довел нас до автобуса, что похоже сдачи у него нет и нужно собрать точное количество. Насобирав 45 фунтов, я протянул бумажки водителю. Тот опять замахал руками, потом вздохнул, выудил пятифунтовую бумажку, сказал, что сдачи не даст и выдал нам долгожданные билетики. Ффу-у-у! Двери зашипели и красный двухэтажный автобус отправился в путь. Максим, оставшийся за бортом, помахал рукой на прощание и поехал на метро уже в свой отель. Поскольку мы были с чемоданами, то далеко в салон проходить не стали, а сели рядом с входными дверьми. Мимо нас от остановки к остановке начал течь поток пассажиров. Почти у всех были смарт-карточки, которые они прикладывали и проходили внутрь. Выходить они должны были через задние двери. А я с Олей вовсю глазел по сторонам, надеясь пропитаться тем лондонским ароматом, ради которого мы приехали сюда. Аромат был, должен заметить, будь здоровчик! Мало того, что улицы походили на всё что угодно, но только не на ожидаемый нами Лондон, скорее на Бомбей или ещё какой двухэтажный восточно-азиатский город, с типичными лавочками, в которых продавались ткани, ковры и фрукты, так и пассажиры были все, как на подбор. Сзади нас расположился типчик, напоминающий какого-то обколотого бомжа с дредами в дырявом тряпье, от которого пахло так, что можно было умереть на месте. Пока он сидел тихо было ещё ничего, дышать немножко удавалось, но стоило ему пошевелиться! О ужас! Минут через пятнадцать он вышел, а мы радостно вздохнули. Я оглянулся. Боже мой! Автобус был набит народом, и сидения от наших мест поднимались назад небольшим амфитеатром. Все, абсолютно все пассажиры, глядели на нас. Это была масса темных и черных лиц со сверкающими белым глазами. Я почувствовал себя так, как будто оказался голым на улице. Лучше уж было не оборачиваться… Однако никто на нас не нападал, все мирно ехали, пока водитель не объявил, что он извиняется перед пассажирами, но на втором этаже что-то происходит. Дело в том, что весь транспорт оборудован камерами слежения и от них в Лондоне никуда не деться. В нашем автобусе тоже была парочка таких камер и со своего места я видел мониторы находящиеся перед водителем. Он встал, отправился на второй этаж, и выгнал из автобуса троих пьяных типчиков вполне прилично, кстати, одетых, видимо буянивших наверху. Автобус начал движение, а последний и самый шатающийся из них, что-то матом проорал водителю. Тот в свою очередь, зачем-то открыл свою дверь, куда не замедлил плюнуть молодой человек.

В общем долго ли коротко ли, но через минут сорок автобус прибыл на конечную остановку. А мы, соответственно, в отель Премьер Инн, оказавшийся очень и очень гостеприимным. На снимке улочка, неподалеку от нашего отеля, уже гораздо более приличная, чем те, по которым мы ехали ранее. Все дома в этом районе были строго двухэтажными и почти ничем друг от друга не отличались… В общем с первого дня нашего прибывания в Лондоне мы увидели огромное количество людей, приехавших бог знает откуда и работающих там, где сами англичане работать не хотят. Во время нашей поездки — кого только не встречалось. В каждом, абсолютно в каждом отеле, где мы останавливались, находился кто-то, говорящий по-русски. Ну и на стойке регистрации в «Премьер Инн» тут же позвали русскоговорящую женщину, с которой мы в дальнейшем мило объяснялись.

Этот сетевой отель я специально выбрал, поскольку уже был наслышан про чудеса старых английских отелей с отсутствием элементарного сервиса и завышенными ценами. Тут всё было вполне на уровне и в ванне обнаружился нормальный смеситель. Требовать смесителя в раковине, это уже для Великобритании было подлинным буржуйством и роскошью. Только в одном отеле мы встретили кроме ванны и в раковине человеческий европейский смеситель. Во всех остальных местах, включая общественные туалеты, мы встречали два разнесенных в разные стороны крана, причем мерзость состояла в том, что краны придвинуты вплотную к дальней стороне раковины. Теоретически подразумевалось, что нужно пользоваться пробкой, затыкать раковину и мыть в этой грязной воде руки, потом сливать воду, набирать новую и смывать мыло. Но это только теоретически. Нет, в некоторых местах была прикованная цепочкой пробка, а в самых пафосных вращающаяся пробка была вмонтирована в саму раковину, но в подавляющем количестве мест никакой пробки не наблюдалось и я подозреваю, что настоящий англичанин, уважающий традиции, просто обязан носить в кармане свою собственную пробочку. Дабы не попасть в неприятное положение. Ну, через какое-то время все натренировались очень быстро махать руками между кранами и таким образом хоть как-то умываться. Н-да-а! Экзотика, экзотика-с! Папуасы, сэр!

Правда за этим, в том числе, и ехали. Зато есть и приятные вещи. В каждом отеле Великобритании, без исключения, в номере обязательно стоит набор, состоящий из электрического чайника, чашек для чая и кофе, пакетиков с чаем, кофе, молоком, какао и какими-нибудь сладостями. Необыкновенно вкусным печеньем, а в отеле на острове Скай в номере вообще лежала в подарок коробка великолепных шоколадных конфет. Причем этот сюрприз не исключал и чудесного печенья, пополняемого ежедневно и вазочки с мятными леденцами на подоконнике. Про этот отель и привидения в нём я уже рассказывал в разделе путешествий по Шотландии. В общем кипятильник, который возит с собой ко всему привычный советский турист в Англии и Шотландии вам будет точно ни к чему. Но мы как-то привыкли к тому, что всегда в номере можно найти язычок для обуви. А вот и нету! Ну нет нигде вообще. Из шести отелей не было ни в одном. Берите с собой в общем. В Премьер Инн очень понравилось то, что руководство сети очень бережно относится ко сну постояльцев и всё в отеле сделано таким образом, чтобы вам приятно и сладко спалось, начиная от продуманной высоты и мягкости кровати, заканчивая мягким покрытием везде где угодно, а также удобными шкафами без дверец и дополнительным местом в номере для чемодана.

Давайте теперь глянем несколько открыточек. Одним туманным лондонским утром, когда, позавтракав в отеле (выше мы про него вспоминали), мы с женой пошли гулять по окрестностям. До сих пор я вспоминаю этот звенящий прохладный и вкусный воздух лондонской окраины. Кругом расстилались живописные поля для гольфа.

по дороге нам даже встретилось затерянное кладбище

Постепенно вставало солнце и туман начинал медленно рассеиваться.

Основной наш просчет заключался в том, что мы не планировали ездить по замкам, все дни были расплпанированы для посещения городов. Но как это всегда бывает, проснувшись утром пораньше в понедельник было решено съездить в самый ближайший замок. Ближайшим оказался замок Беерсел. Вбили адрес в навигатор машины и поехали. Хорошо что ехать было недалеко. По приезду выяснилось, что в понедельник замки в Бельгии не работают, и и на территорию тоже не пускают. В результате пришлось снимать сквозь прутья ограды, против света и вообще черт знает как.

Запощу здесь чужое видео с Ютуба. Замок приятный, но маленький и пустой. С дрона смотрится хорошо.

Чтобы сделать стоящее на равнинной местности военное сооружение как можно более неприступным, строители вырыли вокруг него очень широкий ров и наполнили его водой. С сущей замок соединяется подъемным мостом, механизм которого был разработан в эпоху позднего средневековья. Кроме того, в отличие от других бельгийских крепостей того периода замок Беерсел имеет более высокие стены.

В ходе многочисленных междоусобных войн замок Беерсел претерпел значительных повреждений. В 1402-м году крепость подожгли. В результате пожара практически полностью сгорела крыша. После многочисленных осад, во время восстания против императора Максимилиана в 1489-м году брюссельцы взяли замок Беерсел штурмом и частично разрушили военное сооружение.

В 1508-м году крепость была восстановлена. Вторая реставрация замка Беерсел была проведена в 1617-м году. В ходе проводимых в разное время восстановительных работ к замку добавились башни. В 1544-м году замок Беерсел теряет свое стратегическое значение и приходит в запустение. В 1818-м году он больше не является серьезным военным сооружением и в его стенах размещается хлопкопрядильная фабрика.

К началу 20-го века замок снова приходит в запустение. Реставрационные работы начинаются в 1928-м году. Финансирование их ведется специально созданной организацией под названием Общество друзей замка Берсел.

Облазив все вокруг, попили кофе в местной кафешке и поехали в Гент.

Второй раз свободное утро выдалось в день перед поездкой в Амстердам. Это был уже не понедельник, было выбрано место Groot-Bijgaarden, где должно было находится и шато и одноименный замок., недалеко от замка Гаасбек, который мы планировали посетить в этот день позже.

Вот в моем представлении шато должно было выглядеть посолидней. Но в принципе довольно миленькое место, во дворе пенсионеры готовились, к какому-то перфомансу. Мы погуляли в парке и поехали искать замок Kasteel van Groot-Bijgaarden.

Вход на террриторию шато.

Местная кирха на ремонте.

Парк с прудом у шато.

Замок мы нашли быстро, красивый перекидной мост вел к воротам, калитка была открыта. Сфотографровав пару раз входную группу и мост мы выдвинулись вовнутрь. Я успел сделать 6 кадров внутри, когда к нам прибежала молодая дама и объявила, что самок -частная территория и попросила нас убраться восвояси, но без грубостей. Открыт замок на месяц в году.

Люди приходят сюда весной (обычно с начала апрела до начала мая), чтобы полюбоваться 14 гектарами цветущих садов. Разноцветный фестиваль тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и роз привлекает сюда ежегодно примерно 50 тысяч любителей растений. С 2005 года посетители также могут повосхищаться рододендронами из английских садов Эксбури (Exbury), основанных семьей Ротшильдов. Замок также может быть арендован по случаю приемов, семинаров, конференций, выставок и других событий.

значально сооруженный в 1110 году, замок Гроот Бейгарден является типичным замком, спроектированным с глубокими защитными рвами и пятиарочным мостом, соединящим его с внешним миром. Первым владелецем замка был Алмарик Бигардский. С тех пор у замка было около сорока обладателей.

Большая часть замка датируется 14-17 веками, восхитительно сочетая средневековый стиль и фламандский ренессанс. Сторожевая башня замка высотой 30 метров состоит из 4 уровней, толщина стен три метра. Широко раскинувшаяся панорама предстает перед глазами с зубчатых стен последнего этажа.

В 1902 году Реймонд Пелгрим де Бигард стал владельцем замка, который он нашел в глубоком запустении. За следующие 30 лет он постарался восстановить владения в их прежнем великолепии и, действительно, сделал их одной из самых престижных собственностей в стране.

Его наследники, нынешние владельцы замка, сдают залы для проведения свадеб и других торжественных мероприятий. А с 2003 года ещё и для проведения международной выставки весенних цветов. Для восстановления парка и сада Раймонд Пелгрим Бигард пригласил самого модного и известного в Бельгии начала 20 века садового мастера Луиса Фукса —, под руководством которого были проложены дорожки, посажены аллеи буков, устроены мостики и скамейки.

Рядом с замком находится приятный ресторанчик, куда мы с горя и отправились.

Замок находится в деревеньке с одноименным названием, погуляли по ней перед посещением Гаасбека. Это дом местного святого отца.

Порадовал Лендровер с настоящим кожанным каноэ.

Местная кирха.

Небольшая гостиница с собственным садиком.

Поездка в Гаасбек зато полностью оправдала надежды.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!